Ремонт в ванной это чаще всего кладка плитки и установка новой сантехники.
Начать нужно с подготовки помещения к ремонту.
Демонтировать старые ванную, унитаз и мойку. Стальную ванную вынести на мусор или сдать на металлолом не составит труда но вот с тяжёлой, чугунной так легко расстаться не получится. Если вам она не нужна например для дачи то её демонтаж и вынос из помещения легче делать по частям. Самый быстрый но шумный способ разбить её кувалдой, чугун довольно хрупкий материал и от сильного удара ломается на части. У вас нет возможности разломать чугунную ванную кувалдой, тогда можно её разрезать болгаркой на нужные вам части. Режется чугун не так хорошо как ломается, поэтому этот способ потребует гораздо больше времени.
Если старая мойка не нужна её тоже можно разбить и частями сложить в мешки для мусора. Унитаз так же нужно демонтировать, но пока не выбрасывать и подключить на гофре к канализации что бы на время ремонта был дееспособный туалет.
Если в ремонте ванной предусмотрена замена труб и новая разводка сантехники, то нужно это сделать до подготовки основания для укладки плитки. Новые трубы лучше спрятать в стене предварительно прорезав для них штробы.
Во многих ванных комнатах в квартирах имеются полотенцесушители обычно они подключены к централизованному отоплению и подача воды на них перекрывается в подвале отдельно от подачи холодной и горячей воды.
Демонтаж произведён, трубы приведены в порядок, приступаем к подготовке стен и потолка. Старую плитку нужно сбить если вдруг так случилось и стены в вашей ванной были просто покрашены, то краску нужно удалить. Бывает так, что часто краска совершенно не сдирается с цементной или известковой штукатурки, тогда придётся сбивать штукатурку. Если и штукатурка держится крепко и никак не хочет отбиваться сделайте «насечки» по основанию молотком, чем чаще тем лучше.
Вы делаете капитальный ремонт в ванной впервые и у вас не новострой? Скорее всего у вас очень кривые стены и пол. Перед укладкой плитки стены нужно выровнять, это гораздо экономнее, чем класть плитку сразу на кривые стены и выравнивать толщиной слоя клеющей смеси. Хороший плиточник без сомнения уложит плитку на любое, даже кривое основание, но проще, быстрее и качественнее класть плитку на ровные стены.
Есть два способа выровнять стены.
1. Быстрый и простой, приклеить листы влагостойкого гипсокартона на клеющую смесь PERLFIX или др. под вертикальный уровень.
Можно конечно гипсокартон закрепить и на профилях, но при этом помещение уменьшится с каждой стороны стены минимум на 3 см.
2. Более медленный способ, но менее затратный по финансам, выровнять стены цементно-песчанным раствором, желательно по маякам.
Все подготовительные работы окончены приступаем к укладке плитки.
Для начала определите толщину шва, при укладке между плитками вставляются специальные кладочные крестики толщиной 2 мм., 3 мм. и 4мм. Если на вашей плитке есть рисунок имитирующий плиточный шов то крестики нужно подобрать так что бы шов на рисунке и шов между плиткой были одинаковой толщины. Это позволит декоративному шву на рисунке гармонировать с техническим.
Следующий шаг-это разметка.
Сосчитайте количество плитки с учётом технического шва которое вместится на ширину стены. Если начинать класть стену с целой плитки в конце может получится маленький кусочек например 5 см., что будет не совсем пропорционально и будет бросаться в глаза. Так же рассчитайте сколько плиток нужно в высоту и подумайте как лучше начинать с целой или с подрезки. Иногда лучше начать с подрезки тогда под потолком у вас будет целый, необрезанный ряд плитки.
Если позволяют размеры стен начинать каждый новый угол с целой плитки то тогда при последовательной укладке стен обрезанный край будет перекрываться ровным заводским, что позволит сделать красивые, внутренние углы без пластиковых уголков. Последний угол который будет докладываться к сожалению будет с двух сторон обрезным, так что его лучше изначально определить в малозаметном месте например за водонагревателем, мебелью или стиральной машинкой. Для наружных как и для внутренних углов, так же продаются в магазинах пластиковые уголки для плитки.
Для отверстий под розетку или под трубу существуют специальные инструменты для дрели это «корона» с победитовыми вставками разных диаметров и «балеринка» с победитовыми наконечниками с регулируемым диаметром под отверстие.
Используя в помещении декор или плиточный фриз сразу обозначьте для них место, можно прямо карандашом на стене. Фриз должен быть такого же размера как и плитка и для симметрии их швы должны совпадать. Учитывайте ширину фриза при разметке от пола до потолка.
Укладка плитки.
Основание перед укладкой тщательно погрунтовать и дать грунтовке высохнуть, при ровных стенах клеющая смесь(раствор) наносится зубчатым шпателем, если вы решили стены выравнивать сразу плиткой то раствор наносить на стену и на плитку. Плитку за несколько минут до укладки необходимо смачивать водой что увеличит схватываемость раствора с поверхностью укладываемого материала. Клеющая смесь должна быть нанесена по всей площади плитки, после укладки под ней не должно быть пустот, особенно это важно при укладке на пол. Швы сразу, если они получаются грязными вычищать от раствора иначе после затирки швов могут проступать серые полосы и точки. Вытирать швы легче на свежеуложенной плитке чем на следующий день ковырять высохший раствор. При укладке используйте строительный уровень проверяйте как вертикальную плоскость по стене так и горизонтальную линию шва.
Затирка швов на плитке.
От того как будут затёрты швы будет зависеть общий внешний вид ванной комнаты. Даже качественно уложенную плитку можно испортить некачественной затиркой для швов. В ванную комнату выбирайте мелкозернистую, гидроизоляционную затирку, для углов(при укладке на гипсокартон) и примыкания у двери используйте цветные герметики под цвет затирки. В строительных магазинах цветные герметики обычно продаются в том отделе где и затирка для швов.
Затирку наносят специальным резиновым шпателем или металлическим(кому как удобно), вдавливая прямо в шов и лишнюю затирочную смесь собирают тем же шпателем вдоль шва. После высыхания затирки(20-30 мин.) швы протирают влажной губкой с мелкой структурой и удаляют все лишние следы и разводы от затирки. Капитальное вытирание лучше делать на следующий день, достаточно убрать только основные остатки. Важно сильно не вдавливать губку в шов и не делать глубокий шов, не выбирая от туда затирочную смесь. Затирать желательно стены последовательно, что бы пока вы затираете следующую стенку затирка на предыдущей не сильно просохла. У каждого производителя разное время высыхания затирки, как правило это 20-40 минут, но во многом это зависит от влажности в помещении.
Что нужно знать нанимая плиточника на работу?
Уточняйте что входит в стоимость работы за квадратный метр? Большинство плиточников отдельно считают стоимость просверленных и вырезанных отверстий, затирку швов. Кладка откосов считается в погонных метрах, укладка фриза тоже считается в погонных метрах. За укладку плитки по гипсокартону можно просить цену чуть ниже чем за укладку по штукатурке. Перед тем как нанять плиточника договоритесь сразу что и как вы будете считать и за что платить. Стандартный инструмент плиточника: дрель или перфоратор, болгарка, уровень, плиткорез, шпателя и другие мелкие инструменты.
СУПЕР-профессионалы вместо плиткореза пользуются специальными дорогостоящими станками по порезке плитки и сверления отверстий с подачей воды. Использование такого станка позволяет делать чёткий отрез без сколов, идеально высверленные отверстия и снятие кромки плитки под углом 45 градусов. Плиточник с таким аппаратом может подогнать внутренние и наружные углы под точные размеры и избавить вас от необходимости устанавливать пластиковые уголки. Но и цена за работу такого мастера существенно отличается в большую сторону.
Без сомнения есть виртуозы которые с болгаркой, плиткорезом и др. смогут не менее качественно сделать отрез и высверлить отверстие, но вот снять кромку под углом 45 градусов навряд ли без станка получится.